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¡De paseo por el viejo y el nuevo Berlín!

Berlín, enero de 2015
INFO@itineri.de

Los casi 900 km² de Berlín están atravesados por cerca de 9.500 calles y plazas. No os preocupéis, no necesitáis perder tiempo y energía intentando adivinar cuáles son las imprescindibles: itineri.de las escoge por tí, ¡y te acompaña con mucho gusto! Hablamos de Unter den Linden y de Gendarmenmarkt, por ejemplo; también de Alexanderplatz: a pesar de su falta de atractivo, desde un punto de vista arquitectónico, tiene un peso muy, muy grande en la historia de esta ciudad.

En honor al zar Alejandro I de Rusia se bautizó la plaza, a principios del siglo XIX, con su nombe actual. Como nota al margen, los amantes de la literatura sabréis que una de las novelas alemanas más destacadas del siglo XX lleva por título “Berlin Alexanderplatz” (reseña en castellano). Y es justamente aquí al lado donde empieza la ruta de itineri.de. No es por casualidad: los orígenes de la capital alemana se sitúan en esta parte de la urbe, donde podréis ver, entre otros, el Rotes Rathaus -el ayuntamiento- y también la famosa Fernsehturm.

Con el tour de itineri.de ya habéis tenido ocasión de conocer, también, Unter den Linden, Bajo los tilos, la avenida desde donde se explica buena parte de la historia de Berlín. Históricamente, la vía era el acceso por el cual los regentes Hohenzollern llegaban al Tiergarten. Fue a mediados del siglo XVII cuando se plantaron los tilos que le dan nombre. Actualmente es el paso imprescindible para, desde Alexanderplatz, llegar hasta la Puerta de Brandenburgo . De camino, antiguo (la Ópera del Estado, la Universidad Humboldt) y moderno (el museo Madame Tussauds) se dan aquí la mano. ¡Hay para todos los gustos!

Muchas otras calles, por supuesto, merecen un paseo. Es el caso de Tauentzienstraße, en la parte occidental de la ciudad, con sus comercios. También está aquí KaDeWe, el histórico centro comercial que merece una visita, con nosotros sabréis por qué. Y la avenida Ku’damm, los orígenes de la cual se remontan al siglo XVI, aunque sería a partir de 1889 cuando se convertiría en una verdadera vía urbana. Y tantas y tantas otras…

Os dejamos con un vídeo corto, de apenas tres minutos de duración: al son de la fantástica “Dream a little dream of me”… ¿nos acompañáis a dar una vuelta por Berlín? :)

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Memoriales contra el olvido

Berlín, 24 de marzo de 2014
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A pesar de los muchos años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania heredera de aquella que desencadenó el conflicto, continúa honrando a las víctimas de la barbarie nazi. Son decenas los monumentos, placas, esculturas y espacios diversos que, por todo el país, recuerdan el horror que los nacionalsocialistas extendieron dentro y fuera de las fronteras de Alemania. Los millones de asesinados por los nazis, principalmente judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos, están presentes en la memoria colectiva de una sociedad que, todavía hoy, soporta sobre sus hombros, como puede, el peso de su historia.

Por todo el país y más allá, cuadriculadas Stolpersteine cubren las aceras, de manera evidente en los barrios donde, hasta el estallido del conflictoresidía más población judía. El nacimiento de las Stolpersteine, actualmente más de 35.000 en pueblos y ciudades de Alemania, Polonia, Austria y los Países Bajos entre otros, se remonta a los primeros años de la década de los 90; un elemento sencillo con el cual el artista Gunter Demnig quiso devolver su nombre a todos aquellos que, para los nazis, sólo fueron números. La iniciativa no estuvo exenta de polémica, en sus inicios, pero aún así el proyecto de las Stolpersteine avanza imparable, y está previsto llevarlas incluso más allá de las fronteras de Europa.

Los grandes memoriales en la capital

En Berlín, tres grandes memoriales merecen formar parte de este capítulo, todos ellos situados muy cerca de la Puerta de Brandenburgo y del Reichstag, el Parlamento federal. En 2005 se inauguró el Memorial por los judíos asesinados en Europa, una superficie cubierta por 2.711 estelas de hormigón formando estrechos, largos pasillos. Los visitantes están invitados a adentrarse en ellos y dejarse llevar por las angustiosas sensaciones que provoca su puesta en escena. Uno de los episodios más controvertidos acerca de su construcción, por cierto, nos traslada a la capital financiera de Alemania, Frankfurt. Allí tiene su sede Degussa, empresa que en el año 2003 recibió el encargo de proveer el material con que se protegería la superficie de las estelas. El escándalo fue mayúsculo al descobrirse que, en los años 40, una filial de Degussa había producido el gas Zyklon B con el que los nazis asesinaron a miles de personas en las cámaras de gas.

Algunas imágenes de este memorial, y de los que vienen, pueden verse en este álbum: http://www.flickr.com/photos/itineri/tags/memorials/

El Memorial para los homosexuales perseguidos por el nazismo fue inaugurado en el año 2008. Se trata de una cámara herméticamente cerrada, al interior de la cual se puede acceder solo visualmente, a través de una pequeña ventana. Al otro lado del cristal, diversas imágenes de parejas del mismo sexo en actitud cariñosa buscan trasladar al espectador un mensaje de tolerancia y respeto a la diversidad.

Finalmente, en octubre de 2012 se ha inaugurado el Memorial por los gitanos asesinados por el nacionalsocialismo. El Gobierno Federal acordó, en 1992, la construcción de un espacio de homenaje para aquella comunidad. Con todo, ciertos desencuentros entre los políticos y las asociaciones de gitanos de Alemania han ido atrasando el proyecto, hasta ahora. El memorial está situado en el extremo nordeste del Tiergarten, en un terreno cedido por el gobierno regional de Berlín, a la sombra del Reichstag.

¡Gracias a la periodista de la agencia EFE-Berlín Elena Garuz, por esta pieza informativa sobre la inauguración del memorial por los gitanos asesinados por el nazismo!

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30 calles imperdibles de Berlín

Berlín, 28 de octubre de 2013
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El visitante llega a Berlín convencido de que pisará una ciudad. Se equivoca de lleno: podrá ver 12.

En 2001, una reforma política creó 12 distritos después de fusionar los que, durante la guerra fría, tenía la ciudad dividida (11 el sector oriental, 12 el occidental). Con aquella reforma se pretendió simplificar la estructura administrativa de la urbe reunificada y, secundariamente, iniciar un proceso de uniformización después de 40 años de muy desigual desarrollo de las dos ciudades. Hoy Berlín es una enorme conurbación de 3,5 millones de habitantes, que 24 años después de la caída del Muro sigue ofreciendo paisajes, arquitectónicos y humanos, bien diversos.

Sin duda existen tantas preferencias como individuos, pero en general los más jóvenes se decantan por el este de la ciudad, especialmente el barrio de Prenzlauer Berg (Pankow) y el distrito de Friedrichshain-Kreuzberg, antiguamente dos, que la reforma fusionó. Charlottenburg-Wilmersdorf, en cambio, es especialmente apreciado entre los berlineses de más edad. Acoge el bulevard preferido por los habitantes de la capital, Kurfürstendamm (Ku’damm para los locales), donde se respira un ambiente relajado y culturalmente uniforme. Entre los turistas, el principal objecto de deseo es Mitte. El distrito reúne los imprescindibles: la arquitectura prusiana de Unter den Linden, el enorme Tiergarten en pleno centro de la ciudad y el espectacular Sony Center de Potsdamer Platz, entre otros. También tienen su sede en este distrito las principales instituciones de gobierno de Alemania: el Bundestag y la Cancillería, así como buena parte de las embajadas extranjeras.

Cada distrito tiene sus calles y avenidas principales: Oranienstraße en Kreuzberg, Schloßstr. en Steglitz o Allee der Kosmonauten en la todavía no explorada turísticamente Marzahn. Los espectadores de la cadena RBB tuvieron ocasión de votar, por internet, por su calle preferida de la ciudad. De entre las 30 principales hay para todos los gustos, como no podía ser de otra manera en una urbe de las dimensiones y con la historia de Berlín. La lista la encabeza la avenida Ku’damm, en su día centro de ocio del antiguo Berlín Occidental. De entre las escogidas hay curiosidades, como la calle más corta de la ciudad, de 16 metros, o lo que hoy es una autopista, antaño un circuito en el que incluso se celebró un mundial de Fórmula 1, en 1959.

++¡A los lectores con conocimientos de alemán les recomendamos ver el programa!

30 – Eiergasse (Mitte-Nikolaiviertel)
29 – Oranienstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)
28 – Auguststraße (Mitte)
27 – Sonnenallee (Neukölln)
26 – Adlergestell (Treptow-Köpenick)
25 – Kochstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)
24 – Kantstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf)
23 – Leipziger Straße (Mitte)
22 – Wilmersdorfer Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf)
21 – Potsdamer Straße (Mitte)
20 – John-Foster-Dulles-Allee (Mitte)
19 – Köpenicker Straße (Treptow-Köpenick)
18 - Majakowskiring (Pankow)
17 – Kollwitzstraße (Pankow)
16 - Maybachufer (Neukölln)
15 – Oranienburger Straße (Mitte)
14 – Greenwichpromenade (Reinickendorf)
13 – Allee der Kosmonauten (Marzahn-Hellersdorf)
12 – Avus
11 – Kastanienallee (Mitte)
10 – Bernauer Straße (Mitte)
9 – Bergmannstr. (Friedrichshain-Kreuzberg)
8 – Schloßstr. (Steglitz-Zehlendorf)
7 – Havelchaussee (Charlottenburg-Wilmersdorf)
6 – Schönhauser Allee (Pankow)
5 – Straße des 17. Juni (Mitte)
4 – Karl-Marx-Allee (Friedrichshain-Kreuzberg)
3 – Friedrichstraße (Mitte)
2 – Unter den Linden (Mitte)
1 – Kurfürstendamm (Charlottenburg-Wilmersdorf)

Hablando de calles, os invitamos a ver este episodio de “Berliner Straßen – damals und heute” donde podréis constatar cómo han cambiado algunos rincones de la ciudad en los últimos años :)

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Paseando bajo el Elba

Berlín, 1 de julio de 2013
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Es una de las joyas que Hamburgo regala a sus visitantes: el Elbtunnel. En tiempos de su construcción se consideró una obra maestra de la ingeniería, lo que no sorprende si se tiene en cuenta que data de principios del siglo XX (1907-1911). Con su casi medio kilómetro de longitud y situado a unos 25 metros de profundidad, bajo el río Elba, el túnel de dos vías conecta Landungsbrücken, en el céntrico distrito de St. Pauli, con el de Steinwerder al otro lado del río.

El viejo túnel, nombre con el que los habitantes de Hamburgo se le refieren para diferenciarlo del que se construyó en 1975, con mayor capacidad y lógicamente más desarrollado tecnológicamente, es usado en la actualidad sobre todo por peatones y ciclistas. Paseando entre mosaicos y grabados, pueden atravesar el río en pocos minutos… y gratis. Los conductores, en cambio, deben abonar 2 euros por trayecto: a pesar de que los autos usan mayoritariamente el nuevo túnel, de cuatro carriles, los hay también quienes utilizan esta centenaria infraestructura por conveniencia logística.
A cada extremo del túnel hay cuatro ascensores de gran capacidad, los dos del medio sensiblemente más largos que los laterales y preparados para soportar pesos de hasta 10 toneladas.

Desde el año 2000 se celebra en el interior de este túnel una actividad original pero nada aconsejable para claustrofóbicos: una de los pocos maratones subterráneos del mundo. Por motivos de seguridad solamente pueden participar un máximo de 280 corredores, que dan 48 vueltas sobre los dos carriles de que dispone el túnel. Por desgracia para deportistas e interesados en general, desde 2010 la maratón no se ha podido celebrar por cuestiones técnicas, pero los organizadores esperan poder volver en 2014.
En 2003, el Elbtunnel fue declarado monumento protegido.

Imagen ascensor: Alter Elbtunnel in Hamburg (c) dirk@vorderstrasse.de CC BY
Imagen túnel: Alter Elbtunnel Hamburg (c) Wimox CC BY-SA

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Allí, donde el “lejano Este”…

Berlín, 20 de mayo de 2013
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Berlín es una ciudad diversa en su fauna humana como también urbana y urbanística. Tan diversa es que resulta imposible, claro, abarcar su variedad en una única visita de tres días. Y ojo: esta enriquecedora diversidad berlinesa va mucho más allá del clásico “Diferencias entre Berlín Occidental y Berlín Oriental”. Claro que el visitante que se toma el tiempo de recorrer la Karl-Marx-Allee y la Ku’damm percibe, aun teniendo poco backround histórico, las diferencias arquitectónicas, y finalmente conceptuales, que se ocultan tras el diseño de ambas arterias. Más allá de esta percepción primeriza, que muchos visitantes, concentrados en el eje Alexanderplatz-Unter den Linden-East Side Gallery-Checkpoint Charlie-Potsdamer Platz, no llegan a captar más que superficialmente, hay espacios que sorprenden incluso al más dispuesto a dejarse sorprender.

Marzahn es aquella zona de la capital que las guías turísticas desaconsejan a los visitantes. itineri.de no será menos y os recomendará que no la exploréis como si os encontrárais en pleno San Telmo bonaerense o en la Plaza Mayor madrileña, armados de las cámaras que fácilmente os identificarán como exploradores ocasionales. Con todo, tal como sucede en otras partes del mundo, adentrarse con la compañía de conocedores de la zona es una experiencia sumamente enriquecedora: para eso nos tenéis a nosotros, naturalmente.

Lo que hoy es un distrito marginal de la capital, Marzahn-Hellersdorf, tiene un corazón tan palpitante como aquel otro, en los alrededores de la actual Alexanderplatz, donde siglos atrás empezó todo. El pueblo a partir del qual nació el actual barrio está presidido por un molino sobre una pequeña colina, que contrasta con los gigantes Plattenbau de los setenta que lo rodean a cierta distancia. En una calle que es un suspiro se concentran la iglesia neogótica, la histórica casa que actualmente ocupa el restaurante “Marzahner Krug” y el Museo del distrito, antaño escuela del pueblo; pasearlo permite trasladarse mentalmente a una pedanía rural del noreste europeo medieval, a 30 minutos de la televisiva Alexanderplatz. Restaurado por completo pocos años antes de la caída del Muro, Alt-Marzahn es un pequeño tesoro, en el lejano Este, situadi allí donde los visitantes ocasionales son más que esporádicos. Os esperamos para mostrároslo, pero mientras tanto os invitamos a dar un paseo por la zona: http://www.flickr.com/photos/11873897@N08/sets/72157633480712870/

(c) itineri.de de todas las fotos de la web y álbums en flickr

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